Aide à la remise en route d'un Motostandard

Bonsoir;
Pour moi, cette rondelle n'a rien à faire là si ce n'est une bidouille pour rattraper un jeu.
Pour vérifier l'embrayage à billes, il suffit de le tourner dans un sens pour voir s'il entraine bien le moteur, puis dans le sens inverse pour vérifier qu'il fait bien cliquet.
Pour démonter l'embrayage à billes du lanceur, il faut déposer les deux petites vis de 7 ou 8 qui maintiennent le grillage, puis débloquer le système en tapant gentiment avec un chasse goupille dans le sens normal de dévissage et ensuite on a accès aux billes, mais il faut savoir que ce système ne demande quasiment pas d'entretien.
Pour le réglage de l'entrefer, l'épaisseur d'une carte de visite est OK mais il faut faire ce réglage avec l'aimant du volant face à la bobine.

Salut Patricous,

Je suis d'accord, elle n'a rien à faire là. Dans la part list du moteur je ne vois rien de tel aussi bien pour la partie moteur que pour la partie lanceur. Sa forme est bizarre avec des sortes de crans pour une épaisseur de 4mm et de plus elle est peinte de la couleur de base des produits Motostandard??. Dès que j'aurai reçu ma nouvelle poulie et ressort je vérifierai les cotes d'empilement.

Pour l'embrayage à billes il fonctionne comme tu le dis. Blocage dans le sens horaire et libre dans l'autre. Mais vu que le précédent ressort formait des "8" je pensais qu'il aurait pu se bloquer. J'aurais aimé vérifier l'état des billes. Je vais voir.

Pour l'entrefer merci pour ta confirmation.
A+
JM

Bonjour

Pour le pont on dirait un T20 , la photo montre mal

De toute facon, il n'y a pas de differentiel , normalement ce sont des roues a cliquet qui font office de différentiel et permettent le débrayage complet pour déplacement sans moteur;

Les roues ne sont pas d'origine et viennent sans doute d'une autoportée. elles ont l'avantage d'etre plus petite que l'origine donc plus démultipliée.

le t20 ne peux pas avancer sans moteur meme au point mort. d'origine il est vendu avec une petite roue avant pour le déplacement sans moteur.

Soit tu changes de pont pour un T45 par ex, tu trouves une paire de roue d'origine avec cliquet (courant et pas trés cher) ou tu laisses comme ca et tu le mets sut une planche a roulettes pour le dplacer.

Bye

Bonjour Dard

Je viens te réaliser quelques photos supplémentaires. Tel qu'il est là j'ai pu le faire rouler au point mort sans difficultés à part lorsqu'il faut tourner, obligation de le mettre sur une roue. Le propriétaire a fait la vidange du pont carau départ il ne bougeait absoluement pas (l'huile était crémeuse...)

https://i.servimg.com/u/f62/19/87/19/10/2018-031.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/87/19/10/2018-032.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/87/19/10/2018-033.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/87/19/10/2018-034.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/87/19/10/2018-035.jpg

L'ancien propriétaire m'a aussi donné un accessoire qui se positionne sur l'avant. Il m'a dit que c'était pour mettre des poids qu'il n'avait plus. Mais pas de roue.



Merci pour ton aide
A+
JM

Ca y est j'ai démonté l'embrayage à billes. Pas de soucis particuliers, l'entrainement les billes me semblent en bonne état (lubrification et remontage).



J'en ai profité pour aller jusqu'à l'allumage. Condensateur et vis platinée fonctionnels. Par contre il y a de l'huile ...



Est-ce un problème de joint sur la commande de la vis platiné (pas de traces sur l'axe) ou un défaut d'étanchéité sur l'arrivée des fils d'allumage (mastic à changer)?? ou alors un nettoyage à l'arrache essence ou gazoil qui a migré uniquement dans cette partie.
Qu'en pensez-vous? pour le mastic côté allumage qu'utiliseriez vous pour le changer et minimiser la migration de poussières? autour du cache de protection y a t-il un joint à prévoir?

A+
JMB

Bonjour;

Les vis platinées et le condo ont l'air neuf, pour l'huile, je pense qu'elle vient par le joint spy du vilebrequin, le mieux serait de le changer, ça ne coûte pas cher et tu seras sûr de l'étanchéité.
Un mastic silicone de mécanicien fera l'affaire pour le passage des fils, ça résiste aux huiles et à la chaleur donc OK.

Bonjour,

En regardant de plus près je le trouve plutôt sec ce joint spi...mais j'ai nettoyé. Par contre je suis surpris par sa position.
On dirait qu'il n'est pas en position. La sortie du vilebrequin étant conique sur sa partie supérieure pour ce bloquer dans le volant comment peut-il assurer l'étanchéité si sa face interne s'applique sur un cône?


on voit que la partie supérieure n'entoure pas l'axe du vilebrequin au point d'assurer une étanchéité. Quand je cherche sur le net la reference 7014-S je tombe sur des joints pour roulement de machine à laver.
En prenant beaucoup de précaution avec un petit tournevis si je tire la lèvre interne je vois les billes du roulement de palier. il ny a que la lèvre inf. qui assure un réel contact?
Est-ce normal d'après toi? y aurait-il surle forum une photo de ce joint pour comparer.
Je vais le changer vu le prix.
A+
JM

Bonsoir,
Peut-être que le joint spi a déjà été changé et remplacé par un modèle plus épais ce qui expliquerai sa portée sur le cône.
Le joint spi d'origine pour ce moteur porte la référence suivante: 299819S
Voici un lien pour l'éclaté des pièces:

http://www.briggsandstratton.com/eu/fr/support/manuals/results?NTT=130902-0180*

Le joint spi est le numéro 3 de la page 10, et si tu regarde bien , le numéro 298 de la page 10 ressemble étrangement à la rondelle que tu as trouvé au niveau du lanceur et qui va sur le pot d'échappement.

Voici également deux liens pour le joint spi de vilebrequin:

https://www.webmotoculture.com/joint-moteur-briggs-et-stratton/5306-joint-spi-moteur-briggs-et-stratton-3000307322741.html

https://www.f1distribution.com/article-A5-5401324.html

Salut Patricous,

Tu es aussi performant qu' herlock sholmes ...bien vu. C'est certainement pour remplacer la référence référence n°76 reférence part 68238 qui est un joint d'étanchéité pour limiter la migration d'eau dans l'embrayage à billes durant le lavage. En passant il n'est pas nécessaire pour la version à billes avec le dessus en caoutchouc. Je vais réaliser un joint en caoutchouc dans de la bâche de bassin. Car contre écrou de fixation de pot montée libre sur l'entrainement + vibrations c'est pas bon.

Pour la rondelle de fixation du pot elle ne me manquera pas pour la fixation car je n'ai pas ce type de pot d'échappement Encore une adaptation? Par contre il est pas en parfait état. Je le démonterais bien mais rouille et calamine. Que ferais-tu sur ce type de pot?
https://i.servimg.com/u/f62/19/87/19/10/2018-040.jpg

Pour le joint spi merci pour les infos. Quand tu dis que c'est peut-être un modèle plus épais...dans ce cas pourquoi n'y a t-il pas de surépaisseur? Il est parfaitement à fleur sur la périphérie. Je constate sur de nombreux sites l'usage de cette référence 299819 ...mais les photos ne montrent pas systématiquement la même chose.
JE vais en commander un on en aura le coeur net.

A+
JMB

Bonsoir;
Pour le pot, je le démonterai, puis un bon brossage et un coup de peinture haute température noire ou argent et voila. Malgré la rouille, en principe ça ce démonte très bien.
Pour le joint spi, les photos ne sont pas toujours contractuelles, donc il faut vérifier les côtes avec celles du joint en place qui devrait être les suivantes: Ø int: 22,22mm, Ø: ext: 31,75mm, épaisseur: 4,31mm.

Bonjour à tous,

JE viens de recevoir mes joints pour remettre en état le carburateur.
Patricous, je viens aussi compléter l'explication des vis lisses sur leur partie inférieure ...elles permettent de mettre et centrer le joint carbu/réservoir de cette façon il n'y a pas de risques de décalage.

Pour le plongeur qui avait été endommagé j'ai positionné le filtre à 5 mm du fond du réservoir. Ce type de filtre est délicat à manipuler il s'agit de plastique dur (diamètre interne de 3mm) mais qui lorsqu'il est chauffé se déforme sans pour autant céder à l'élargissement désiré (j'ai fait un essai sur un bout de son extrémité). Le tube en laiton du carbu faisait 4,5 à 5mm pour un diamètre interne de 3 mm sur la partie qui allait être en contact. Je l'ai nettoyé (enlevé tout résidus (résine, oxydation), j'ai chanfreiné l'extrémité. Ensuite j'ai mesuré la profondeur du réservoir (joint compris) environ 106mm (tolérance +/-1mm). Arbitrairement j'ai positionné le filtre plongeur à 101mm. Pour permettre son montage sans trop le contraindre, je l'ai percé à 4mm sur la longueur désiré. Enfin j'ai chauffé le tube en laiton et le filtre (doucement) et inséré à force le filtre. Dernère info l'embase du filtre est hexagonale elle ne rentrait pas dans le trou du réservoir j'ai coupé le angles.
Résultat :


Ensuite j'ai tout remonté...


Pour le joint SPI difficile de vérifier les dimensionnels que tu m'as donnés. Vu que j'ai mon carburateur de prêt j'envisage de remonter l'ensemble pour faire un premier essai et vérifier que ces corrections permettent de démarrer le moteur. Celà me permettra de vérifier dans un second temps et après un re-démontage la présence ou non d'huile dans le boitier d'allumage.

Pour le pot je vais le démonter et lui donner un petit coup de jeune. J'ai déjà mis du WD40 sur les vis...

Je reviens sur le pont de ce motoculteur, Dard as tu clairement identifié le pont? Pour moi il bouge sans soucis lorsque je le déplace. Ou alors il y a d'autres problèmes.
A+
JMB

Bonjour BJM

ca commence a briller , Bravo
Malgrés tes explications, j'ai pas compris a quoi servait la deuxieme tige dans le réservoir (pas celle avec le filtre qui aspire l'essence), l'autre celle qui est plus haute ???.

Pour le pont, ca ressemble beaucoup a un T20, avec des accessoires de fixation moteur et avant arriere rajoutés.

Le haut du pont est plein d'huile, c'est pas bon car il y a l'embrayage "à sec" à l'intérieur. si il y a de l'huile il patine et abime machoires et cloche.

L'huile peut venir du pont (intérieur cloche) ou du moteur joint spi du bas de vilo, ou des 2.

D'autre part, il n'y a pas de photo de dessous, mais j'ai l'impression qu'il manque les brides qui relient le moteur et le pont. Si ce n'est pas correctement fixé l'embrayage se fait de travers...

Bye

Bonjour Dard,

C'est la cata..
Après avoir tout remonté, réglé j'étais prêt à une première mise en route...Je fais le plein, je tire le démarreur rien. Je vérifie que je suis bien en position "Starter" j'enlève le filtre à air. Le papillon est bien fermé. Mais là je constate que de l'essence est sortie par le joint carbu/réservoir. Ma peinture ne tient pas l'essence. C'est Ergerg qui va sourire. A catastrophe...catastrophe et demi. Le fait que la peinture ne tienne pas me fait déceler quelques micro trous (en fait 5). Il ne me reste plus qu'à reboucher le travaille de nettoyage a déjà été fait.

Par contre il y a un défaut de planéité entre réservoir et semelle du carbu. Le joint est neuf je l'ai monté à sec ..fallait t-il une préparation particulière? Je suis parti pour le démonter, et vérifier les planéités. Avez-vous en préambule des solutions à me proposer? Quelle déformation max. ce type de joint peux assurer?

Je ne m'arrête pas là je démonte la bougie, met quelques gouttes d'essence ...le moteur démarre. Je fais la même chose au niveau de l'admission côté carbu.. le moteur démarre également plusieurs secondes.
Conclusion:: les variations de pression engendrées par le cylindre sont anéanties par la mauvaise étanchéité du joint du carbu (C'est ce que je suppose...).

Dard concernant la tige de laiton c'est elle qui amène l'essence initialement. Ensuite suivant la position du cylindre c'est la plus courte. Sur certaine vidéo c'est juste un petit filtre qui beigne dans une seconde cuve interne au réservoir (qui n'existe pas dans le mien). J'ai l'impression que celà s'applique uniquement sur des réservoir très haut. Voici une vidéo qui explique le système pulsa jet.
https://www.youtube.com/watch?v=uYWgmnQKRg4

OK pour tes infos. Un T20 bidouillé, est-ce parce qu'il utilise un B&S? J'ai pris qqes photos supplémentaires. Il y a une seule grenouillère à l'avant, mais il y a aussi des vis écrous qui tiennent 2 semelles l'une solidaire du pont, l'autre du bloc moteur. Si je veux démonter le moteur j'ai juste qu'à déssérer les écrous sur la partie blanche du bas moteur?
Effectivement il y a de l'huile qui suinte et tombe au sol. Je vais certainement jeter un coup d’œil avant de passer une vitesse.

https://i.servimg.com/u/f62/19/87/19/10/2018-043.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/87/19/10/2018-045.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/87/19/10/2018-044.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/87/19/10/2018-046.jpg

Merci
A+

non je ne souris pas mais il doit etre bien ronger de l intérieur , j a commencer comme toi avant de le refaire en entier et je ne regrette pas .
c est quoi la marque de ta peinture a ne pas utiliser avec les carburants ?

Bonjour Bjm

c'est un peu plus clair avec les explications. Merci

Tu as déja bien avancé et il petouille donc allumage OK, pour les ajustements post réparation, c'est souvent comme ca.


Pour ton pont, j'en avais jamais vu de comme ca. notament le haut .

Normalement, les "grenouilléres" sont sur le coté avec le systeme Terra. (ou 2 boulons a la place des grenouilleres sur mod B32 eco).
L'inconvénient du systeme Terra c'est qu'il peut bouger si dévissé, et la liaison reste limitée en force.

Je ne pense pas que la plaque soit d'origine, meme si elle parait bien faite. peut etre a elle été crée pour renforcer cette liaison moteur pont;

pour démonter, oui, enlever les 4 boulons.

Pourra tu poster des photos de l'embrayage et cloche quand tu demonteras STP

Bye

Salut à tous,

Pour la peinture à éviter il s'agit de la marque "Technoral professional paint". Dommage, la couleur était tip-top avec le reste du motoculteur.

Pour le réservoir s'il me pose trop de soucis j'envisage plutôt de le remplacer. Je ne suis pas suffisamment équipé...Je lui laisse encore une chance..;-)
J'ai l'impression que sur ce motoculteur tout est aménagé, adapté il n'y a rien d'origine. Ou alors il n'y a pas d'origine... moteur briggs&Stratton, pont motostandard, couplage??
Je vais le démonter donc pas de pb pour faire quelques photos. Comme ça le dossier sera complet. Par contre il doit y avoir des joints spécifiques ou non, croyez vous que je puisse en retrouver s'ils sont abîmés?

Pour le carburateur qu'en pensez-vous?

A+
JM

Bonjour BJM

Cet assemblage existait au catalogue motostandard, donc ce n'est pas de la bidouille.

Les moteurs briggs sont trés bien a condition de ne pas laisser de la vielle essence plusieurs mois et que l'étanchéité soit parfaite;

Le seul truc qui me parait bizarre c'est la plaque intermédiaire.

Les pieces adaptées sont les roues, mais pourquoi pas, de toute facon il est toujours possible de mettre les roues d'origine, elles s'adaptent sur le T20.

Pour répondre à ta demande de joint , si tu parles de la jonction moteur boite, soit tranquille il n'en a pas et ca n'a pas besoin d'etre étanche, juste tenu sérré.

Bye

Salut Dard,

Si ça peut aider à l'identification l'ancien proprio m'avait parlé d'un modèle qui lui permettait de faire aussi tourner sa tondeuse. Il y a peut-être eu un mariage de deux modèles? dans ce qu'il m'a vendu. Comme tu l'as indiqué des roues plus petites ça ne me gêne pas je n'ai pas de remorque et autre outils qui les nécessitent. Pour le moment c'est de retrouver une bonne motobineuse.

Pour l'étanchéité que me proposerais-tu? Il y a un défaut de planéité aussi bien du côté du réservoir que du carburateur. Le joint que j'ai changé (pourtant d'origine) est plus fin que celui d'origine 8,2/10 (mais il n'a pas encore travaillé) pour 9,2/10. Mais c'est insuffisant pour assurer une parfaite étanchéité. En plus ce carburateur est fixé par seulement 3 points. Je me demandais si je ne pourrai pas faire un joint caoutchouc (bache de bassin 1mm) et remettre le joint entre. Sinon reprendre du silicone sur chaque ouverture et serrer comme pour une culasse.

Pour le démontage du bloc moteur/pont. sur la photo ci-dessous:

Je démonte les boulons/ecrous qui sont au pied de la partie blanche. Je n'ai pas besoin de vidanger le bloc moteur?

Sur cette même photo tu peux remarquer qu'il y a en sandwich entre les 2 semelles un joint de 2mm.
Demain s'il fait pas trop froid je démonte le moteur.
A+JM

Bonjour Bjm

Pour l'étanchéité j'utilise de l'auto joint bleu (les puristes vont hurler) et j'ai obtenu plusieurs fois des bons résultats.

Pour désacoupler, les 2 solutions sont possibles, mais il est surement plus simple de defaire les boulons au niveau de la plaque et de la "grenouillere".

L'huile etant dans le carter elle y restera.

Ces 2 parties sont concues pour etre separées pour permuter le moteur sur d'autres accessoires

Bye

Bonjour Dard,

OK je vais tenter l'étanchéité silicone bleu entre le réservoir et le carbu. Hier j'ai fait baigner toute la nuit dans un peu d'essence, un joint conçu à partir de la bâche à bassin, avant de faire le montage définitif. ...résultat ce matin le joint c'est agrandi de 5 à 6 mm (toutes directions) sans pour autant relâcher des particules. Sur, c'est un essai un peu extrême car une fois monté seules les parties proches des perçages seraient sollicitées. Mais ça prouve que se n'est pas le matériau idéal.

Je suis d'accord aussi pour désolidariser les 2 plaques. A la lecture de la doc moteur le bas du vilebrequin moteur présente une clavette en demi-lune et je ne vois pas avec quelle partie elle assure le blocage. Certainement avec une partie du pont? Mais je n'ai pas d'info sur cette partie. Si tu as un peu de docs pour m'orienter.

Merci
A+
JMB

Bonjour;

La clavette demi lune du bas du vilebrequin sert à maintenir l'embrayage centrifuge et ne gêne en rien la séparation du moteur et du pont, l'embrayage va venir avec le moteur et la cloche va rester sur le pont.

Bonjour à tous,

Résultats des dernières opérations.

-Rebouchage des dernières fissures (au niveau des pattes de fixation) ou trous sur le réservoir.
-Dard je n'ai pas tenté l'usage du joint silicone bleu ...il est indiqué sur l'emballage ne convient pas pour un usage utilisant des hydrocarbures...J'ai utilisé un produit dont le non est
'Hermetic' de couleur noire qui reste souple (à voir avec le temps).
-Remontage, calage et plein...un coup sur le lanceur ...le moteur démarre quelques secondes. Je refais plusieurs tentatives démarrage mais il ne supporte pas d'accélération. Doit y avoir une prise d'air.  Sur l'avant dernière tentative un bruit de casserole avant de s'arrêter. Je retente un démarrage et là impossible.

-Je vérifie la bougie neuve (son culot est déjà noir), je teste si il y a étincelle... rien. Je vérifie la bobine primaire 100 ohms/ secondaire 15K pas de coupure, je fais rapidement un montage, de temps en temps il y a étincelle. Je me dis que je devrais aussi redémarrer de temps en temps...rien. Je démonte le volant magnétique et sur l'allumage je constate que le poussoir en epoxy ne bouge pas en faisant tourner le villebrequin....J'ai vraiment tout les ennuis.

- 1 ere question impossible de le sortir de son logement...faut-il démonter le moteur pour l'extraire? Ceci dit il n'y a pas eu d'huile dans l'allumage comme je l'avais constaté au début de ce post. Je pense que l'huile initialement dans l'allumage pouvait aussi provenir de ce poussoir peut-être trop vieux. LE nettoyage ne lui a pas plus.

- J'ai aussi désolidarisé moteur/pont. Voici qqes photos
https://i.servimg.com/u/f62/19/87/19/10/2018-048.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/87/19/10/2018-049.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/87/19/10/2018-050.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/87/19/10/2018-051.jpg
https://i.servimg.com/u/f62/19/87/19/10/2018-052.jpg

Il n'y a pas d'huile sur les garnitures. L'huile que l'on voit sur le pont provient d'un remplissage non maitrisé. Il n'y a pas de joint entre les deux plaques. Sur les précédentes photos on remarque 3 épaisseurs...en fait c'est la plaque côté pont qui est doublée.

La plaque côté bloc moteur est fixée par 4 vis, une sur l'axe de rotation de la potence, une devant l'embrayage et 2 derrières. Malheureusement les 3 dernières sont maintenues par des écrous en interne du support de moteur. Les écrous sont donc libres et inaccessibles.
Il me reste plus qu'à démonter le moteur...j'attends vos propositions ou la référence à une doc pour savoir ou je vais.

J'ai aussi été voir un petit revendeur motoculture, la bobine n'est pas la bonne trop faible...faudra la changer.
A+
JM

Bonjour BJM

Décidément, les surprises se suivent !

Il ne me semble pas que les plaques soient d'origine, meme si elles sont bien faite et renforce la jonction. Elles empêchent la permutation pont ou moteur.

Pour la jonction, pont moteur, vu l'huile a l'intérieur de la cloche, j'ai du mal a croire que les garnitures soient sechent car les 2 se touchent. A cet endroit aucune goutte d'huile n'est acceptable.

Donc : démontage masselottes : circlips et trous taraudé sur chaque masselotte, nettoyage a l'acétone, vérification de l’étanchéité joint spi bas moteur.

Coté pont, plus facile la vérification car rien a démonter dans un 1er temps : nettoyage de l'intérieur de la cloche (acétone ou solvant).
il conviendra après quelques dizaines de minutes de fonctionnement de vérifier que l'intérieur est resté parfaitement sec. Puis contrôle régulier.
Il faut aussi vérifier le jeu latéral de la cloche. il doit etre nul même en forçant a la main latéralement. Si il a du jeu le roulement sup est a remplacer.

On peut aussi tant que c'est ouvert sortir la cloche, nettoyer et remplacer la bague d'étanchéité 30X40X7.

Pour info, le systeme terra permet de mettre différents moteur Terra 2T, 4T...

Bon courage

Bye

Bonjour Dard,

Oui les surprises n'arrêtent pas. Je pense que je vais lever le pied...(voir les deux) il faut de l'outillage et à part qqes clefs..
Concernant la cloche, il y a effectivement de l'huile à l'intérieur mais la partie embrayage était plus haute que ce niveau. Pour moi elle semble provenir d'une mise à hauteur maladroite du niveau du bloc moteur (à confirmer par un démontage). Mais quand tu dis qu'il ne faut absolument pas d'huile à cet endroit je ne vois pas comment l'éviter.. Ce surplus d'huile n'a pas d'élément pour éviter son ruissellement et passage. Le bloc moteur est vissé sur son support mais il n'y a pas d'étanchéité, le support se fixe sur le pont mais il n'y a pas de joint entre la tête du pont et ce support donc l'huile peut parfaitement ruisseler jusqu'à la cloche. Sur le forum tu peux m'orienter sur un explosé détaillé de T20?
Concernant la cloche elle bouge un peu alors que l'axe reste imperturbable. J'ai enlevé le circlip mais il faut que je fasse un extracteur pour la sortir et voir ce qu'il y a en dessous. J'ai vu une réalisation sur le forum à suivre...
Comme tu le dis la cloche bouge un peu. Je ne vois pas de matage ou d'ovalisation à l’œil. La clavette est peut-être fatiguée? Je vais faire une mesure.
Il y a aussi sur la tête de pont ceci :


Le pont à subit une contrainte..est-ce acceptable? que pourrai-je faire pour limiter les choses? Est-ce le point de départ de la création des plaques pour répartir la contrainte. Une autre remarque il n'y a pas de picots de centrage. Dans les trous des 2 ailettes il y a des chevilles type méca indus mais elles ne sortent pas donc pas de centrage? Qu'en penses-tu?

Côté bloc moteur. J'ai commencé par enlever le premier circlips sur un des 2 axes...il s'est cassé... Je suis partie faire autre chose. J'ai également une remarque sur l'embrayage. Ci-dessous une photo de la mâchoire. Que penses-tu de la garniture? Quelle est l'épaisseur min. admissible?


A+
JMB

rebonjour Dard,
Pour la vue éclatée et la liste des pièces ...j"ai trouvé (la source Alain alias Doudou78). C'est OK
Pour extraire le  support des machoires d'embrayage j'ai visionné l'exposé de JPP62 (faut que je fasse les extracteurs). Pour le controle de l'épaisseur des garnitures c'est quoi l'initial et le minimum?
Et dernière demande pour ce soir...as-tu les valeurs de couple de serrage de l'écrou pour l'embrayage (j'ai une rondelle évantail mais pas de rondelle ressort?)? JE démonte mais faudra bien remonter...
A+
JMB