POSER SANS SOUCIS UNE BUTEE A BILLES SUR EMBRAYAGE 1050

Bonjour à tous.
Je reviens parmi vous et présente à tous les Motostandardistes mes meilleurs voeux pour 2015.

J'ai repris la restauration de mon 1050 car j'ai reçu la fourchette d'embrayage acier et butée neuve à billes qui me manquaient depuis plusieurs mois.

Concernant le montage des butées à billes qui usent le réceptacle du plateau de pression je me suis penché sur les raisons et le pourquoi de la chose et voici le remède que je vous propose :

IL N Y A AUCUN SOUCIS A MONTER UNE BUTEE SUR ROULEMENT A BILLES SI PEU QUE L ON PRENNE LES PRECAUTIONS SUIVANTES :

1 - il faut roder la butée à billes neuves : effectivement elle tourne difficilement dans sa graisse. Avec une ancienne scie cloche + patin en caoutchouc je la fais tourner à plusieurs reprises pour enlever cette résistance à la rotation qui provoque à chaque contact sur le plateau de pression un frottement.

2/ je polis au papier de verre carrosserie très fin + huile les deux axes de la butée s'ils ne sont pas parfaitement lisses : ce qui est le cas pour une butée neuve (attention à ne pas introduire de l'abrasif dans le roulement : nettoyer parfaitement à l'issue).

2 - Il faut régler également la pression des deux clips ressorts qui maintiennent la butée dans les deux gorges de la fourchette.
Effectivement, d'un coup de doigt sur la butée d'embrayage (montée sur la fourchette avec les clips) elle doit tourner librement sur ses deux axes 4 ou 5 tours d'affilées.
Si ce n'est pas le cas, les deux clips ressorts brident trop les axes dans les gorges de la fourchette.
Il suffit alors de mettre dans l'étau un coté du clips (démonté bien sûr) et l'ouvrir légèrement à l'aide d'un petit tube pour augmenter sa plage d'élasticité.
En clair, quand le clips est en place dans l'axe de la butée d'embrayage et dans l'ergot des 2 doigts de la fourchette il doit présenter un petit jeu d'1/10è maxi mais laisser parfaitement libre la rotation de la butée, sans risque de se démonter. LE CLIPS doit cependant être difficile à enlever.
De cette façon la butée à bille ne viendra plus appuyer sur l'angle contre le plateau de pression avec frottement et l'user mais se placera immédiatement et parallèlement au plateau de pression, sans aucune résistance.


ENFIN : ce montage permet le règlage de l'embrayage d'une manière on ne peut plus précise lorsque le moteur est remonté sur le chassis car en manoeuvrant d'avant en arrière la biellette d'embrayage (sans embrayer) on entend distinctement le petit "cling" que fait la butée lorsqu'elle vient en contact avec le plateau de pression. Cela permet d'être certain qu'elle est parfaitement libre et ne touche rien quand l'embrayage n'est pas sollicité et de réduire au stricte minimum l'appui sur le plateau de pression : 2 mm seulement sur la rotation de l'axe de la fourchette d'embrayage pour débrayer à partir du moment ou la butée vient en contact avec le plateau de pression. : gage de longévité du mécanisme. (NE PAS OUBLIER EGALEMENT LE REGLAGE DE LA BUTEE DE LIMITE DE DEPLACEMENT DE LA PEDALE D EMBRAYAGE : très important)

VOILA, si cela peut aider quelqu'un : mon embrayage fonctionne à merveille.

Bonsoir a tous !
Ce n'est pas le fait que la butée soit neuve (et qu'elle présente une certaine résistance a la rotation ) qui marque la glace
C'est la rotation différentielle due a l'excentration
La butée a bille n'est pas guidée ,donc elle se déplace ,non pas en ligne ,mais en arc de cercle (d'un diamètre correspondant a la longueur des bras de la fourchette ,par rapport a son axe de rotation
En insèrent un morceau de tube plastique du bon diamètre entre l'axe de sortie et la butée ,on se rends compte de l'excentration  ,au fur et a mesure de la course
Butée au point mort bas (en appui sur le carter )


Butée au point mort haut (sortie maxi avant que ça ne coince sur l'arbre )



ça donne une course maxi de 20 mm  

dont on n'utilisera qu'une partie ,6 mm environ :3,5 de course morte pour la garde et 2,5 a 3,5 mm pour assurer le débrayage complet

On limitera la course de la pédale ,a cette valeur ,en s'assurant que le débrayage est complet en butée



Pour ces deux positions ,le déplacement de la biellette de commande est donc de 45 mm





Il faut donc faire travailler la butée (au moment ou elle attaque la glace ) le plus possible en ayant les bras de la fourchette
Parallèles au fond du carter
La butée en position maxi reculée (butant contre le carter ) doit laisser un jeux de 3 a 3,5 mm avec la glace (ce qui donne une course de 8mm environ en bout de levier le ratio de course ,butée/biellette de commande est de 2,25
Pour 1mm d'avancement de la buté ,le bout du levier se déplace de 2,25 mm
Le réglage des doigts du mécanisme doit permettre cela
Mécanisme en place (le pré-réglage ,se fait avec un réglet ,en appui sur les logements de ressort )



Une fois le plateau /disque et mécanisme en place ,on affine la planéité de la glace au comparateur  (avec une tolérence de plus ou moins 5 centièmes)

Ainsi ,la butée ne sera jamais en appui sur la glace et la pression s'exercera en ayant la glace et la butée ,le plus concentrique possible

Pour info ,une fois le mécanisme monté sur le moteur ,environ 20 mm doivent  être mesurés entre le haut du moyeu du disque et le haut de la glace



PS ; avant de remonter le tout ,enduire la glace et la butée avec de la graisse Bellville graphitée[/color]

Oui bonjour, la remarque est pertinente.

C'est vrai que c'est un problème cette excentricité due au fait que la fourchette d'embrayage pivote sur un axe (mais bon beaucoup d'embrayage étaient monté comme cela.

Il faut que la pression sur la butée contre le plateau de pression se fasse un peu avant que les deux bras de la fourchette soient perpendiculaires à l'axe moteur et limiter au maximum l'enfoncement du plateau de pression en phase de débrayage : 2 mm sur la queue de la fourchette suffisent grandement : il suffit de tourner le cardan de transmission pour se rendre compte que le débrayage intervient avant. (plus la butée s'enfonce sur le plateau de pression et plus l'excentricité apparaît : il faut donc limiter au maxi cet enfoncement et le contrôler périodiquement).

J'ai remarqué aussi que toutes les butées d'embrayage n'avaient pas les deux axes de maintient à la même distance de la face avant de la butée ce qui joue également un rôle important sur le décentrage et contrarie les cotes.

Les cotes varie d'un moteur à l'autre suivant les pièces montées ou usure.
La règle est très simple :
Réduire au maxi la translation de la butée dès l'appui sur le plateau de pression en contrôlant le débrayage effectif du cardant (qui doit totalement être libre sans aucune résistance).

Sur mon moteur, je n'ai que deux mm de pivotement de la fourchette d'embrayage sur son axe pour avoir un débrayage parfait, inutile d'aller plus loin et forcer les mécanismes.

Je suis persuadé : il faut que ces 2 mm interviennent quand les deux bras de la fourchette d'embrayage arrive 1 mm avant la verticalité par rapport à l'axe moteur (ou point mort bas si tu veux) et se termine 1 mm après cette même verticalité. Le même principe que l'avance à l'allumage. Et là sans cote cela s'applique à tous les moteurs, il n'y a pas d'autre solution à mon avis, et suis persuadé que c'est ce qu'à prévu le constructeur pour que la butée soit le mieux centrée (juste un petit repère sur la queue de fourchette qui permet de l'extérieur de voir le positionnement des bras).

Enfin concernant le montage de pièce neuve, je conseille vivement le rodage de la butée d'embrayage et l'adaptation de la plage d'élasticité des clips pour un parfait fonctionnement de l'embrayage et éviter le creusement de sillons dans le plateau de pression.
Offrir des résistances supplémentaires est fortement nuisible.

Pour comparer avec tes cotes : ma biellette d'embrayage se déplace de 20 mm à son extrémité pour que la butée touche le plateau de pression et se déplace de 15 mm pour débrayer totalement et être arrêtée par la butée chassis de la pédale d'embrayage.
De ce fait l'embrayage est très doux, sans effort et préserve ces pièces couteuses.

Voilà un peu long, mais bon, détails importants tu as raison.

continental circus

Bonjour a tous

Code:

 ma biellette d'embrayage se déplace de 20 mm à son extrémité pour que la butée touche le plateau de pression et se déplace de 15 mm pour débrayer totalement et être arrêtée par la butée chassis de la pédale d'embrayage

Avec un ratio de 2,25 ,ta butée se déplace de 8,8mm avant de toucher la glace (si toutes fois tu as le même montage que moi en 160 )
Donc ,a ce stade ,tu n'attaques pas 1mm avant que les bras ne soient parallèle au fond du carter ,mais après (en retard )
15 mm de course de la biellette correspondent a 6,6 mm d'avancement de la butée
Concernant le rodage de la rotation ,je suis d'accord
Concernant l'adaptation de l'axe ,je ne partage pas cela
L'axe ,un peu dur ,maintient la butée parallèle au fond du carter et l'attaque se fait naturellement
Le risque d'avoir des axes qui tournent trop gras sur la fourchette est d'avoir une inclinaison parasite (ou un basculement parasite) si peu que l'on touche la pédale ; et si celle ci n'est pas ramenée a bloc en arrière ,là on risque le "léchage "

Mais ,bon ,je dois préciser qu'il s'agit (comme toi ,je pense ..) d'un montage avec embrayage 160
Le principe devrait rester identique pour les 140

Pour les clips pas du tout d'accord avec toi.

Si tu ne détends pas l'élasticité des clips, la butée est bridée sur la fourchette et c'est l'arête chanfreinée qui touche à chaque fois le plat du plateau de pression et l'abrase d'ou l'apparition d'une saignée creusée sur la circonférence, aggravée d'autant plus ensuite si la butée n'est pas rodée : je suis formel, c'est crucial.

Comme tu l'expose, ta butée sera remise droite par le contact avec le plateau de pression : comme la butée tourne difficilement dans la fourchette sur ces deux ergots, c'est le plateau de pression qui va la remettre droite et subir la pression occasionnée par les deux clips trop serrés (et le pire c'est l'arête du chanfrein qui porte : gare aux dégats) : donc il ne faut aucune résistance.
Le fait d'arriver très libre pour la butée contre le plateau de pression n'engendre aucune dégradation et la replace naturellement si elle n'est pas pile poil.

Quand au fond de la cloche la butée n'a aucun autre choix que de se mettre à sa place et d'être prête à repartir.
Je dirai également que de cette position c'est toujours l'arête inférieure de la butée qui vient en contact du plateau de pression, en raison de sa position au repos et du mouvement de rotation de la fourchette.

continental circus





continental circus.

Ma fois .......je ne vais pas épiloguer plus longtemps sur le bien fondé ou non de détendre l'élasticité des clips
Juste une chose ,regardes le diamètre de la butée et rapportes ça au 3 mm de course et imagines la faible incidence angulaire....
Pour info ,si tu regardes bien ma glace ,elle est marquée ,d'un diamètre supérieur de 2 mm au diamètre de la butée
ça ,c'est dû a l'excentration ( les doigts étaient mal réglés et la glace trop enfoncée ) d'où course trop longue
Comme tu l'expliques ,si le bord de la butée (l'angle ) était la cause de l'usinage ,celui ci serait de diamètre inférieur ou égal au diamètre de la glace ,(incidence angulaire ) mais pas supérieur
Mais ,je ne critique absolument pas ton point de vue ,il se tiens
Juste une chose ou je te rejoint " l'attaque de la glace par la butée ,devrait commencer 1 mm avant la position parallèle et finir 1 mm après """" Mais dans la pratique c'est impossible ,car il n'y aurait pas assez de jeux au niveau de la garde

Bonjour
Attention monsieur l'ingénieur va te DIRE . totalement FAUX .
Nico77

C'est bon ok.
Je ne fais pas partie des gens qui parlent sans savoir.
Vous faites comme vous voulez, c'est vous qui voyez .
je cherche juste à faire profiter de ce que j'ai recueilli auprès de spécialistes pour restaurer mon 1050 que je remonte à neuf.
je n'ai aucune intention de polémiquer ou contrarier qui que ce soit.
continental circus.

Bonsoir, je faisais simplement un rappel des régles élémentaires ( courtoisie et respect entre nous ), voir réglement
du forum . Et un grand merci Continental pour ta grande expérience dans la restauration de nos motostandards préféres.Même si tu as une connaissance supérieur à la notre il serait utile d'éviter de te galvauder d'être le seul spécialiste de nos micros. D'autres membres sont également trés pointus en
mécanique, pas moi je te l'accorde je suis nul en méca. classement sans suite pour moi
Nico77

Comme dit la maxime : Ne nous fâchons pas !
Toutes les idées sont bonnes a prendre et tous les points de vues sont confrontables
C'est de l'argumentation que nait la solution
Personne n'a le monopole du savoir
""""""Dieu n'existe pas ,ni sur ce forum ni ailleurs """""""" (Remarque d'un membre ,plein de bon sens ,qui se reconnaitra)

Un forum est fait pour aider les autres
Pour un même problème ,il peut y avoir plusieurs solutions et plusieurs manières de l'aborder
Lorsque j'ai ouvert un post concernant la pose et dépose des masses de 1050 ,j'avais Ma Solution . J'ai voulu savoir si d'autres en avait une meilleure et ce fut le cas
Merci Gaby et Cornot

Bonsoir
Mc gyver, voilà ou j'en suis sur mon 1050, il me reste le train avant à faire (démontage controle peiture), finir le circuit électrique, pose carrosserie, peindre les roues, monter tous les accessoires, restaurer le système de relevage hydraulique.....et puis bientot la fin, j'espère pour le printemps.



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Bonsoir !
Il est bien joli ! j'espère qu'il te rendra de bons services

bonsoir
Oui effectivement joli c'est bien, j'espère que cela va bien fonctionner car j'ai du boulot pour lui.
a bientot
contiental circus