Supérior 1025 - problème moteur

Bonsoir à tous, dans cette nouvelle discussion.

(Vous pouvez retrouver ma présentation dans le sujet : mon vaillant supérior 1025 dans la partie présentation de ce forum)

Pour commencer, voici quelques photos pour identifier mon micro tracteur



Je rencontre des problèmes récurrents de joint de culasse.
Comme j'ai pas mal de choses à vous dire, je vais préparer cela tranquillement pour être le plus précis et le moins long.

Donc, à très bientôt la suite....

Mick50

Bonjour mick 50

J'ai regardé avec les N° de série moteur et chassis sur le catalogue et tes N° apparaissent en 1967 sous la denomination 1020 avec mother Kolher pour le chassi et 1031 pour le moteur.
Je n'ai pas vu de 1025. Bizare
Connait tu l'année ?

Bye

Bonsoir Dard

Je vous donnerai plein de détails dans les messages à venir mais j'ai un petit contre temps.

Un marchand de pièces Motostandard (le dernier qui reste sans doute) situé dans le Jura que j'ai contacté m'a donné 1967 pour date de la sortie mais moi, je ne connais pas.
Il a sans doute fait comme toi, avec le catalogue.

@+

Mick50

Bonjour Mick 50

effectivement en 1967 il y a eu un Supérior 1020 equipé du moteur 1031 qui correspond a tes N° de série chassis et moteur.
De la a déduire que l'appellation commerciale se situe entre les 2 soit 1025 , ca parait plausible.

Bye

Nous voilà dans le vif du sujet.

Objet : réparation récurrente du joint de culasse

Historique :
J'ai acheté mon 1025 d'occasion vers 1988. Il avait environ 20 ans.
Il avait dû subir une réparation quelques années plus tôt, la segmentation, selon le vendeur.
Il avait donc été démonté.

Depuis que je le possède, j'ai dû remplacer 4 fois le joint de culasse et il est à nouveau en panne pour la même raison.
Pour moi, le problème à été de trouver un joint de culasse neuf, mais ce n'est pas tout.

La première fois, j'ai pu m'en procurer un dans un magasin de motoculture de plaisance, ex revendeur Motostandard. le dernier du stock et le vendeur me dit qu'il n'en aura plus jamais.
La réparation se fait sans problème.

La deuxième fois, je ne peux plus acheter de joint neuf, je n'en trouve pas. J'en fabrique un avec de la matière dont j'ai oublié le nom, qu'un collègue utilisait pour refaire des joints de culasse sur les moteurs hors-bord. Je n'aime pas trop l'opération car je suis persuadé que cette matière est à base d'amiante, je prends mille précautions.
Remontage après toutes les préparations d'usage, le moteur a retrouvé sa force mais je n'aime pas l'odeur qui se dégage du moteur quand il chauffe.
Je demande à un collègue mécanicien-auto travaillant dans mon lycée quelle matière on pourrait utiliser : une feuille de cuivre peut-être ?
Trouver un joint de culasse sur internet n'était pas encore d'actualité !!!!
J'ai remarqué qu'il faut que je surveille régulièrement le serrage de la culasse pour prolonger les durées entre pannes. Deux écrous sur les 7 doivent être resserrés régulièrement, toujours les mêmes.

La troisième fois , aux environs des années 2010, le 1025 est à nouveau en panne. J'ai changé de lycée et au magasin, il y a des grandes feuilles de cuivre que personne utilise ….
Je vais donc usiner un joint de culasse en cuivre, pas facile, le cuivre est plus dur que la matière précédente.
C'est bon, le 1025 est encore sauvé pour une fois et normalement pour plus longtemps. Et je resserre toujours régulièrement les deux écrous de la culasse.

La quatrième fois, en 2015, le 1025 est encore à bout de forces. Mon beau joint de cuivre a lâché, entre les deux goujons pour lesquels je resserre régulièrement les écrous.



Je vais encore usiner un nouveau joint de culasse dans ma feuille de cuivre.



Préparation minutieuse :
culasse bien polie (certes, on ne voit pas sur la photo si elle est bien plane, j'ai contrôlé à la règle)



bloc cylindre bien nettoyé (cercle sur les 2 goujons pour lesquels les écrous ne tiennent pas serrés)



joint en position. J'ai volontairement élargi le joint dans la zone critique.



A force de serrer les deux écrous en question, je vois bien que la culasse est déformée à cet endroit sur le dessus. Je dois compenser l’aplatissement avec des rondelles d'autant que sur les 7 écrous, 4 sont borgnes  et les 2 que je resserre font partie de ceux-là. Je risque d'arriver à fond de filet.
Je n'ai pas trouvé les rondelles élastiques (Belleville) que j'espérais mais un magasin de pièces détachées pour matériel agricole me propose des rondelles spéciales qui doivent convenir (légèrement en cuvette et striées, sorte de rondelles frein)
Je me doute que ça ne tiendra pas plus longtemps que les fois précédentes, j'entends déjà une légère fuite sur le côte du moteur, toujours au même endroit, dès le remontage.
Mais il faut bien tondre la pelouse !!!
Et je surveille toujours le serrage des 2 écrous, les autres ne bougent pas.
Ça ne tiendra que 4 ans.

Dernière panne
Décembre 2019, le 1025 est à nouveau en panne, il ne démarre plus, les compressions sont extrêmement faibles. J’entends la fuite sur le côté. Il faut que ma prochaine réparation soit plus fiable !!!!

Démarche entreprise :
Avant le démontage (qui n'est d'ailleurs pas encore fait), je vais chercher sur internet tout ce que je peux trouver sur le sujet et je découvre votre forum, très riche, tellement riche que je n'ai pas tout lu, mais rien sur mon problème et même le 1025 ne semble pas un produit Motostandard souvent cité.
Je décide de m'inscrire sur ce forum, j'aurai bien des avis des gens  du forum sur la chose.

Depuis ma découverte du forum je vais de découverte en découverte.
D'abord, je trouve un lien pour acheter des pièces détachées et en particulier des joints de culasse chez un marchand dans le Jura, mais quel modèle commander ?
Je pourrais peut-être trouver une culasse, dans le troc des pièces sur le forum ?
Je m'intéresse aux références et je m'embrouille un peu :
Mon 1025 possède un moteur 1031.
Mais j'ai aussi un autre vieux micro tracteur Motostandard, c'est un 1031 et ce 1031 a un moteur 1031. Ça ne paraît pas possible puisque j'ai lu , il me semble, que le 1025 a une puissance de 9 CV et le 1031 plus de 9 CV. Et en plus, c'est loin d'être le même montage, sur le 1025 le moteur est transversal, embrayage par poulie, sur le 1031 il est longitudinal, embrayage par disque.
Je vais démonter la culasse de mon vieux 1031 et surprise, c'est la même culasse que celle du 1025.
J'aurais donc une culasse de rechange et elle me paraît en assez bon état.
Sur le site du marchand, il y a bien des joints de culasse pour MAG 1031. C'est quoi ce MAG ?
Je téléphone au marchand du Jura.
Super sympa, un vrai forum à lui tout seul, il doit être incollable sur les Motostandards.
Il me dit qu'il peut bien me fournir le bon joint de culasse. J'ai passé commande dès le lendemain.
J'en ai acheté deux, car autre découverte, le moteur du vieux 1031 (le tracteur) que je pensais bloqué  parce que lorsque je tournais la poulie prise de force devant, elle ne faisait qu'une fraction de tour, n'est plus bloqué depuis que j'ai démonté sa culasse. Je vais peut-être pouvoir le restaurer et j'aurai un moteur de rechange !!!!
Quelqu'un pourra sans doute me confirmer qu'un moteur 1031 peut monter aussi bien en transversal sur un 1025 que longitudinal sur un 1031 ? J'ai quand même un gros doute quand j'observe la jonction entre moteur et embrayage.

Si vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout de mon histoire, vous avez sans doute des commentaires à faire, et c'est un peu ce que j'attends à vrai dire :
- Est-ce que j'ai toujours bien agit ?
- Mon problème pourrait-il venir du fait de ne jamais avoir contrôlé le serrage de mes écrous avec une clé dynamométrique ? Ai-je trop serré ou pas assez ?
- Pourquoi les deux écrous se desserrent et seulement ces deux là ?
- Pourquoi la culasse se déforme à cet endroit ? C'est près de la soupape d'échappement ?
- Peut-il y avoir autre chose ? Un réglage de l'avance à l'allumage qui ferait chauffer trop le moteur donc la culasse ? Quand il faut tondre la pelouse en plein été, c'est vrai qu'il attrape chaud mon vaillant 1025 !

Le marchand de joints de culasse du Jura me dit qu'il pourrait y avoir un problème au niveau des goujons à force de resserrer les écrous, je vérifierai attentivement au prochain démontage mais j'ai le sentiment que tout allait bien de ce côté là.

Je ne comprends pas bien ce qui se passe. Si vous pouvez m'aider dans ma démarche, me donner des conseils, partager vos expériences cela me rendrait bien service. Je sais polir une culasse, mais je ne sais pas contrôler l'état de surface du bloc cylindre, comment améliorer sa planéité ?
Et quand vous remontez une culasse, est-ce que vous ajoutez une pâte à joint et si oui, quelle pâte à joint ?
Tous vos avis me seront utiles.

Merci de m'avoir lu. A bientôt de vos nouvelles.

Cordialement.

Mick50

Bonsoir Mick50, bonsoir à tous,

Un joint de culasse qui pète à répétition, c'est bien qu'il y a un problème...

Visiblement, il casse systématiquement à proximité de la soupape d’échappement, du coup, je soupçonne une surchauffe mais d'ou peut-elle provenir?

Il serait intéressant de mesurer ta température d'échappement au plus près de la bride. Idéalement, la température à cet endroit devrait être proche de 850°C lorsque le moteur est en charge.

Si cette température est supérieure (950°C+++), deux possibilités, soit l'allumage se fait trop tôt, soit la carburation est trop pauvre. (Contrôle de la couleur de la bougie sans passer par la phase de ralentie moteur)

Personnellement, je profiterais du fait que le moteur est ouvert pour contrôler si l'avance est correctement réglée

Désolé pour cette réponse courte, mais ton exposé bien détaillé me laisse à penser que tu as mis le doigt sur la panne en soulignant la proximité de la soupape d’échappement, la preuve, c'est que le troisième goujon proche de cette même soupape qui ne "bouge" pas car il est refroidit par l'admission  

Bonsoir à tous

Merci MikA, c'est avec plaisir que j'ai lu tes recommandations.

Pour la mesure de température d'échappement, je ne vois pas trop comment faire. Je ne dispose pas de thermomètre infrarouge par exemple. J'ai un thermomètre à sonde PT 100, mais il ne mesure pas des températures aussi élevées. J'ai cherché sur internet je n'ai pas trouvé grand chose sauf acheter un thermomètre et encore, pour des températures de 8 à 900 degrés, ce n'est pas évident. En poterie, on utilise des réactifs couleurs, mais je n'ai rien trouvé.
On ne peut pas trouver un moyen de mieux refroidir la culasse du moteur ?

Certes je peux bien croire qu'il y ait un problème de réglage de l'avance à l'allumage, je ne l'ai jamais vérifié et se sont des choses qui s'usent et se dérèglent donc.
J'ai lu, je crois, que le réglage est de 3,1 à 3,3 mm avant le PMH, pour le moteur 1031, à confirmer, doc en allemand ???
J'ai souvent fait des réglages de point d'allumage sur les moteurs à essence de voiture quand on pouvait encore le faire (2CV, 4L, R6, R12) en regardant les repères sur le volant moteur, soit en statique, soit en rotation avec lampe stroboscopique mais pour le 1025 je ne vois pas bien comment mesurer le réglage si ce n'est avec un comparateur, directement sur le piston, au travers du trou de la bougie. Serait-ce bien la méthode qu'il faut utiliser ?

Et la carburation "trop pauvre", je règle çà comment ?

Je viens de recevoir les joints de culasse que j'ai commandés. D'après toi, est-il opportun ou au contraire déconseillé de remonter le joint de culasse avec de la pâte à joint et si oui, quel produit faut-il utiliser ?

J'ai préparé le 1025 pour une grande toilette et après je procéderai au démontage.

Cordialement.

Mick50

salut
tu met quoi comme essence ?
je suis plutôt G Oil mais dans mon vieux intermotor lombardini je met de la 95 plus additif protège soupapes wynns , il n y a plus de 98
la 95 chauffe plus
https://www.wynns.fr/product/substi-plomb-avec-stabilisateur/

Bonsoir à tous,

Mick, la méthode pour le réglage de l'avance avec le comparateur est la bonne, une fois que tu as repéré ton point d'allumage, tu fait un repère sur le volant moteur ou la turbine et un repère fixe sur le carter, comme ça, tu peux vérifier le bon réglage avec une lampe stroboscopique

Pour la température d'échappement, j'utilise une sonde thermocouple type K comme celle-ci:



J'avoue que je ne m'en suis pas servi pour le tracteur, mais j'ai eu à l'utiliser pour une de mes voitures dont j'ai viré le carburateur pour la passer en injection (cet exercice m'a permis d'apprendre beaucoup sur le fonctionnement d'un moteur )

Bon courage pour la suite

Bonsoir à tous

Merci ergerg pour ton message.
Ça devient compliqué de trouver la bonne essence pour le 1025. J'ai longtemps utilisé de l'essence ordinaire avec plomb mais il a fallu trouver autre chose.
Maintenant je mets du SP 95 avec un additif :



mais de plus en plus on trouve du 95 + E10 et du 98 + E5.
J'ai posé la question dans un magasin de motoculture, je n'ai pas eu de réponse sûr !!!

Il y a encore du SP 98 (sans le E5) chez E Leclerc, tu penses que ce serait mieux ? ça chaufferait moins ?

Cordialement

Mick50

Bonsoir à tous

Merci MikA pour tes renseignements.

Est-ce difficile à démonter le côté volant magnétique du moteur 1031 ?
Il faut un arrache moyeu ? C'est serré dur ? Je pensais qu'il y avait deux petits trous pour accrocher un arrache mais il n'y a pas de filetage ?

Enlever un carbu pour passer en injection, je vois que ça bricole !!!!

Si ça t'intéresse je te dirai, un jour, comment on a équipé le 1025 d'un super relevage hydraulique qui pour le moment est démonté mais que je compte bien remettre en service lors de la remise en état générale du 1025.

Cordialement

Mick50

salut
95 plus aditif , c est ça que je met
il me semble que ça chauffe plus avec les E ......
le produit que je met , ça ressenble , j ai un flacon qui a plus de 15 ans , il n est peut etre plus bon .

Bonsoir à tous,

Concernant le moteur 1031, je ne serais pas de bon conseils, je ne connais pas se moteur et celui de mon 1050 avait son volant qui n'était pas suffisamment serré, ce qui à provoqué sa casse...

ergerg a écrit:

salut
95 plus aditif , c est ça que je met
il me semble que ça chauffe plus avec les E ......
le produit que je met , ça ressenble , j ai un flacon qui a plus de 15 ans , il n est peut etre plus bon .

L’additif, je ne sais pas quoi en penser, du coup, je n'en utilise pas même si comme toi, j'en ai un flacon depuis des années  Et pour ton impression de chauffe supérieur avec les "E" je pense que c'est juste une impression  L’Éthanol contenu dans l'essence est moins calorifique que cette dernière, du coup la température de combustion est plus basse. Par exemple, lorsque j'ai passé ma voiture à l'E85 avec la cartographie d'allumage et d'injection adapté à l'essence, ma température d'échappement à baissée de près de 150°C (En moyenne suivant le régime et la charge) Et après réglage de la cartographie, j'ai toujours des températures plus basses qu'avec du 98 ou du 95.

Pour en revenir au sujet principal, je pense qu'avec un contrôle et un bon réglage de l'avance, il ne devrait plus y avoir de soucis de joint de culasse

Bonjour à tous.

Retour sur le forum pour poursuivre la réparation de mon 1025.
Avec le confinement imposé par l'épidémie je vais avoir du temps.

Rappel du problème. Le 1025 « grille » son joint de culasse par surchauffe sans doute.

Je vais démonter la culasse : j'enlève les 7 écrous qui la retiennent mais impossible de séparer culasse et bloc cylindre.  La surchauffe et les resserrages réguliers des deux goujons cités dans les messages précédents ont maté le métal qui a fait comme un taraudage.

Voici deux photos de la culasse écrasée, au niveau des écrous que je resserre :
L'une

l'autre

et une photo de la culasse non écrasée au niveau des écrous qui ne se desserrent pas :



J'essaie de dévisser les goujons du bloc cylindre, impossible également. La longueur restant au dessus est trop faible pour mettre deux écrous totalement vissés, je détériore le filetage de l'écrou du dessus, incomplètement vissé. Je tente de chauffer, modérément, pas de succès.

Si vous voyez un mode opératoire qui pourrait convenir, je serais heureux de connaître vos propositions. Par contre, on pourrait peut-être découper la culasse et l'extraire en morceaux, de toute façon elle est déjà bien abimée et j'en ai une autre pour mettre à la place, mais j'ai peur d'abimer la surface du bloc cylindre.

L'idée qui n'est venue est de démonter complètement le moteur pour pousser la culasse de par l'intérieur du cylindre. Gros travail, mais il serait utile dans la mesure ou j'ai pas mal de fuite d'huile  et ce serait l'occasion de bien restaurer le moteur, et changer sans doute les joints et peut-être les roulements.

J'ai déjà démonté (avec beaucoup de mal, il a fallu que je fabrique un arrache moyeu) le ventilateur et tout ce qui se situe de ce côté là du moteur. De l'autre côté, j'ai démonté la poulie, car sur le 1025, l'embrayage se fait par courroie. Je n'ai pas été plus loin.

Comme je possède un second moteur 1031 issu de mon vieux tracteur 1031, je vais m'expérimenter avec. J'en profite pour voir si les deux moteurs 1031 provenant l'un du 1025 et l'autre du vieux 1031 sont identiques. Ils semblent bien identiques à l'exception du flasque côté embrayage. Ça me donne une réserve de pièces détachées et si tout va pour le mieux, un second moteur pour mon tracteur.

Donc, sur le moteur du vieux 1031, je démonte tout le côté ventilateur (avec le même mal, mais j'ai l'expérience) et tout le côté embrayage, là c'est différent puisqu'il est à disque. Mon arrache moyeu modifié est à nouveau utile.

La culasse est déjà démontée, j'enlève le fond du carter, ça me paraît bien conservé là-dedans. Je démonte la bielle et j'enlève le piston qui semble en bon état, pas de segments cassés.

Je démonte le flasque côté embrayage, cela fait un grand orifice par lequel doit sortir le vilebrequin à priori.

Je fais un bon repérage angulaire du vilebrequin lorsque la soupape échappement est ouverte au maxi, cela pourra peut-être m'être utile pour caler la distribution si je ne trouve pas de repères sur les engrenages.

Je démonte le flasque côté ventilateur, ce n'est peut-être pas indispensable.

Et là, je bloque parce que je n'arrive pas à sortir le vilebrequin. Manifestement la came qui agit sur le rupteur gène. J'ai trouvé sur le net le livret des pièces de rechange, cette came fait normalement partie du vilebrequin, elle n'est pas référencée séparément. C'est l'impasse. Je ne comprends pas bien. J'en suis là.

Je viens de trouver encore sur le net le manuel de l'atelier, il semble que cette fichue came se démonte, mais je ne vois pas comment ? Il faut d'abord enlever la clavette ? Je verrai cela demain.

Voila où j'en suis.

Je mettrai demain quelques photos du démontage du vieux 1031.

Je vous invite à prendre grand soin de vous par les temps qui courrent, ne prenez pas de risques.

Je veux bien des commentaires. Cordialement.

Mick50

juste une idée
tu met le cylindre en compression , tu rempli d huile par la bougie , tu la remet en place
tu tourne
si la culasse a bougé , l huile vas fuir
tu met dedans une ficelle ou cordelette qui vas bloquer le piston ,tu tourne le moteur
tu utilise bien une cle dynamométrique pour serrer ta culasse , et il n y a pas de rondelles sur ce moteur ?
prend bien soin de toi ...

Bonjour à tous et merci ergerg.

De l'huile pour pousser la culasse, selon ta méthode, ce n'est pas une mauvaise idée. Je vais essayer, ça ne m'engage à rien.
Je pense que ça ne poussera pas assez fort pour soulever la culasse, mais si je n'essaie pas je ne saurai pas.
J'y avais un peu pensé à une méthode analogue. Bricoler un raccord pour injecter de l'huile sous pression par le trou de la bougie. J'avais équipé ce micro-tracteur d'un relevage hydraulique actionné par une pompe haute pression récupérée sur un véhicule Citroen. La pression monte à plus de 100 bars. Mais l'utilisation d'huile LHM me gène.
J'ai même imaginé, si je n'arrive pas à démonter le vilebrequin, d'injecter de la mousse polyuréthane pour constituer un matelas entre culasse et piston et, bielle désolidarisée du vilebrequin, pousser par en-dessous du piston.
Pour le moment, je vais continuer à démonter mon vieux moteur, enfin essayer !!!

Cordialement.

Mick50

l huile ça va la faire décoller , mai ensuite ça vas pissé de partout
un bout de ficelle enroulé a l intérieur , ça vas faire un bloque piston , c est peut etre mieux
prend ton temps réfléchit pour ne rien casser.

Bonjour

dans ton cas ou les écrous sont sortis, la cordelette va fonctionner

Bye

Bonjour à tous,

Pour un cas comme celui-ci, je tenterais de chauffer au rouge les goujons incriminés avant de souder les écrous dessus pour pouvoir dévisser l'ensemble.
Evidemment, il faudra remplacer les écrous et goujons

Bon courage pour la suite et tiens nous au courant

salut
tu pourrais aussi utiliser des demis écrous plus plats ,ça existe mais pas courant ,ou en faire en coupant deux écrous
ou plus barbare la pince étau

Bonsoir à tous

Merci à ergerg, Dard et MikA pour leurs conseils et j’apprécie leur soutien.

Je vais tout de suite vous dire que j'ai pas mal avancé dans la réparation qui est en cours et que je pourrais être en bonne voie.
Pour finir le démontage du vieux moteur du 1031, j'en étais à cette fichue came du rupteur qui me posait problème pour déposer le vilebrequin.
En effet, elle se démonte facilement, il faut enlever la clavette qui gène.
N’empêche que cette came ne figure pas comme pièce dans l'éclaté du moteur (document Motostandard) ou alors je n'y voit plus clair. Donc on peut croire qu'elle fait partie du vilebrequin, mais en réfléchissant, ce n'est pas possible, on ne pourrait pas monter le roulement ni le pignon, je crois.

Fort de cette expérience, je vais passer au moteur du 1025.
Je vais démonter tout et je pousserai la culasse en passant par le cylindre.
Et bien, non, ce n'est pas possible.
L'ordre de démontage c'est, culasse, piston puis vilebrequin.
Si on ne peut pas démonter la culasse on ne peut pas enlever le piston par le haut et on ne peut pas enlever le vilebrequin, la bielle gène.
J'ai donc enlevé les deux vis de la bielle et j'ai poussé sur le piston, au moyen d'un long morceau de bois et quelques coups bien donnés, en faisant une prière pour ne pas casser le piston.
J'ai réussi à soulever la culasse de quelques 1/10 de millimètres mais ça ne voulait pas aller plus loin et j'avais peur pour le piston.
La culasse étant en très mauvais état, j'ai forcé dessus, d'abord avec un couteau d'électricien et le marteau pour augmenter l'espace entre culasse et bloc piston, et enfin, j'ai utilisé un morceau de fer plat et toujours le marteau pour gagner la séparation de la culasse. Cela s'est fait en arrachant le métal de la culasse qui s'était maté autour des goujons, mais sans porter préjudice à ceux-ci.
On voit bien que la culasse est toute déformée.




J'ai aussi trouvé le joint de culasse, en cuivre, réalisé en 2015, il ne me paraît pas abîmé au point et donc je me demande s'il est bien la cause de la panne ? Pourtant, je sentais bien le souffle sur le côté du moteur.


Je n'ai pas fait de tentatives avec de l'huile introduite dans le cylindre qui aurait permis de pousser la culasse, et à ce sujet, je n'ai pas compris le rôle de la cordelette que vous me proposiez d'utiliser.
Enfin, ce n'est pas grave puisque j'ai réussi à enlever la culasse sans casser autre chose.

Cependant, j'ai trouvé un piston qui me semble pas mal usé dans sa partie supérieure, on voit nettement un jour entre piston et cylindre, du côté de l'échappement


des traces noires sur ce même piston (je n'ai pas fait de photo)
une soupape d'échappement qui n'est plus ronde et qui me semble un peu dure à déplacer


et un encrassement sérieux, dans la chambre des soupapes au niveau du ressort (échappement).
Tous ces symptômes pourraient attester des échauffements exagérés.
Je n'ai pas un œil de spécialiste mais je dirais que le moteur du 1025 est dans un état moins satisfaisant que le vieux moteur du 1031.

Autre chose, comme j'avais pris des repères côté allumage, j'ai remis en place toutes les pièces et j'ai mesuré l'avance : 4,3 mm avant le PMH. Il y a bien un mauvais réglage (il faut entre 3,1 et 3,3)
mais je ne peux pas dire si la différence justifie l'échauffement. Vous avez certainement un avis sur la question.


J'ai donc décidé de remonter en premier le vieux moteur du 1031, j'ai fait un rodage de soupapes et j'en suis là.

Avec le confinement aucune sortie n'est possible. Je ne vais pas chercher à remplacer les goujons, je n'en ai pas ils ne me paraissent pas trop dégradés. Je n'ai pas de clé dynamométrique, je vais devoir remonter sans, c'est ce qui m'embête le plus. J'ai essayé d'en bricoler une basée sur le principe de la déformation d'une poutre encastrée par une extrémité pour laquelle on mesure la flèche avec un comparateur mais je n'y arrive pas.

J'ai encore quelques photos, ce sera pour plus tard.

Voila où j'en suis. Je vous donnerai la suite. En attendant portez vous bien et protégez vous.

Cordialement

Mick50

Bonjour Mick50

Tu avances bien et tu decrit bien tes étapes.

Ta culasse a soufert, heureusement que tu as un autre moteur.

Pour info : Un bout de la cordelette se glisse par le trou de la bougie aprés avoir descendu le piston de quelques centimetres en essayant de repartir dans l'espace intérieur entre la culasse et le piston . on laisse dépasser l'autre bout , pour pouvoir l'enlever ou rerépartir.
Ensuite on fait tourner le volant qui en faisant monter le piston pousse la cordelette et repousse la culasse de l'intérieur.
Faut pas forcer trop pour ne pas abimer les roulements, sinon ca marche bien. Dans ton cas ou un goujon coincait pas mal ???.

Tiens nous au courant de la suite

Bye

Bonjour Mick50, bonjour à tous,

Tu as bien avancé sur ton moteur et comme Dard le dit, "heureusement que tu as un autre moteur" parce que j'ai l'impression que ton cylindre est ovalisé
Ce moteur semble avoir beaucoup travailler et il serait peut-être judicieux de refaire l'autre qui est plus propre

L'origine de ta panne est en grande partie expliqué par le réglage de l'avance de l'allumage, trop d'avance provoque des hausse de température élevée et sur des moteurs plus "pointus" ça peut aller jusqu'à la destruction du piston Tu ne "claquais" pas de bougie?

Bonsoir à tous

Merci encore MikA et Dard pour votre suivi.

Je n'avais pas bien saisi le coup de la cordelette, OK, j'ai compris et je retiendrai cette possibilité.

Je vous ai laissés un assez long moment sans nouvelles car je travaillais sérieusement à la restauration de mes moteurs.

Je peux vous dire que le 1025 a refait ses premiers tours de roue cet après-midi, équipé du moteur du vieux tracteur 1031, que ce soir j'ai pu remonter la tondeuse et je pourrai vérifier demain si mon vaillant 1025 a retrouvé sa forme d'antan. Je ne crie pas encore "victoire", l'avenir me dira si les heures passées à jongler entre les démontages et les remontages de mes deux moteurs se soldent par une issue favorable.

J'ai donc finalement opté pour remettre en service le "vieux" moteur qui paraissait moins usé.
Les deux moteurs ayant la même référence 1031 ne sont en fait pas exactement identiques, par exemple le piston du "vieux" a un diamètre plus important que l'autre. Il semblerait que deux modèles aient été construits sous la même référence, avec deux puissances légèrement différentes, ce qui explique le 9 ou 10 CV respectivement des tracteurs 1025 et 1031.
Outre ce détail, les montages (transversal ou longitudinal), avec ou sans embrayage à disque, font qu'une foule de petits détails gène le remplacement direct de l'un par l'autre : il y a toujours un goujon plus court ou plus long, évidemment impossible à dévisser parce que trop oxydé (pipe d'échappement) ou un levier du régulateur monté inversement et que je n'arrive pas à démonter.
Enfin, globalement, se sont bien deux moteurs compatibles, les pièces principales sont les mêmes, ou compatibles, par exemple les flasques côte embrayage sont interchangeables et pourtant très différents.

J'ai veillé à régler le plus sérieusement possible l'avance à l'allumage supposée être la raison de la surchauffe de l'ancien moteur mais MikA parlait aussi d'une autre cause possible qui est "une carburation trop pauvre" et là, je ne sais pas exactement ce que cela signifie et comment ça se règle. J'ai donc encore besoin de conseils.

Je mettrai sur le forum d'autres détails de mes réparations dans les jours à venir pour vous montrer ma démarche.

Je remercie encore les membres du forum qui m'ont suivi et donné des conseils. J'échangerai encore avec eux par plaisir.

Cette expérience m'a beaucoup apporté.

Cordialement

Mick50

Bonjour Mick 50

Déja si le 1025 est reparti c'est que tu as bien bossé.

Pour la carburation, je ne connais pas sufisament pour te conseiller des réglages.
Peut etre que le post de "le cauchois" sur la reno d'un 1031 t'aidera ou un autre membre que moi.

Il existe un moyen de vérification des moteurs essence de ces générations, c'est la couleur de la bougie.
Il suffit de s'en servir 10 mn au régime de fonctionnement normal (pas ralenti) par exemple en tondant la pelouse, puis on arrete le moteur , on démonte la bougie et on regarde la couleur.
si noire = trop riche
si blanche = trop pauvre
si maron c'est bon

Cette verification n'est pas valable si la segmentation ou les soupapes ne sont pas étanche car de l'huile brulée fausse la couleur.

Bye