Aide à la remise en route d'un Motostandard

Bonjour BJM

Réponses dans le désordre par rapport a tes remarques et questions :

Huile dans cloche : je confirme Fonctionnement normal : Zéro traces d'huile et poussières à l'intérieur.
Pour les ruissellements ext l’emboîtement moteur en alu dévie l'huile et les poussières vers l’extérieur de la cloche. en qté réduite sans conséquence. Donc pas de joint.

L'huile du pont ne peut remonter que par le centre, si niveau incorrect, un boulon sert de niveau , voir post qui le détaille pour la remise à niveau;
Avec niveau OK et joint OK = aucune remontée.

Jeu cloche latéral D'origine égal 0, toutefois si inférieur à 1 mm ca peut le faire ponctuellement.

Pont marqué, cassé, probablement du a une utilisation insuffisamment serré de la vis arrière de brancard, compensé par la plaque.

Machoires : on voit mal leur usure sur les photos, et les post de JPP62 expliquent toutes les anomalies possibles.
De ce que je vois : imbibé d'huile = pas bon du tout. petits trous , pas grave.
récupérable ? je ne sais pas, ca dépend du nettoyage possible et intégral et de leur usure.

Tu tiens le bon bout


Bye

Re bonjour BJM

Pour l'usure des machoires le maxi c'est quand la ferraille des masselottes attaque la cloche !
j'ai déja vu ca avec un Bernard 6cv qui avais pissé l'huile. tous est parti a la poubelle.
Dans la réalité d'utilisation normale ca n'arrive pas car une autre source d'anomalie arrive avant : notamment patinage intempestif (du a l'huile), usure des axes des masselottes, jeu dans la cloche de pont...
C'est comme les mob !

Donc il suffit de surveiller les causes externes et c'est bon.

Bye

J'ai fait la mesure du jeu de la cloche du pont en x (perpendiculaire) j'ai min. 6,02mm et max. 6,68mm soit 0,66mm  et en  y ( parallèle) j'ai min. 5,68mm et max. 6,38mm soit 0,7mm. A priori si j'ai bien compris je suis inférieur au jeu que tu mentionnes.
J'ai pas eu le temps de fabriquer l'extracteur pour vérifier la qualité du joint spi de la tête du pont.

Pour les garnitures. Elles me semblent en plastique ...c'est ce qui les rends brillantes sur les photos. Ou alors elles sont en amiantes et c'est l'imprégnation et l'usage qui les auraient polish..ées? Que préconises-tu pour le nettoyage? de l'acétone ou un passage à l'essence C?

J'ai attaqué le démontage du moteur. Pas beaucoup d'huile? Environ 0,36L. Le joint SPI du bas villebrequin est d'origine pas de traces apparentes d'huile sur l'arbre jusqu'à la tête d'embrayage.

Le barboteur a ses dents un peu usées (pas toutes une ou deux).
J'ai le poussoir de vis platinées qui est complètement bloqué, Je n'arrive pas à le sortir. Surprenant, car quand j'ai décelé l'huile dans l'allumage il fonctionnait. Je me demande si en voulant trop nettoyer je ne l'ai pas asséché et plus de lubrification. Ce qui explique le problème d'allumage. Il s'émiette au bout de ma pince. Que ferais-tu? un coup de chasse goupille vers l'intérieur ne change rien, un coup de foret de 3mm pour affaiblir sa résistance ne change rien non plus. Il est comme collé. JE crois que je vais devoir démonter la bielle pour sortir le villebrequin et extraire ce poussoir par l'intérieur.

Concernant le démontage de la bielle il y a 2 rondelles pour bloquer le déblocage des boulons. Comment les déplies-tu? Elles vont certainement casser. Elles doivent être changées?
Pour le couple de serrage as-tu une valeur?
Je vais extraire aussi le cylindre pour voir l'état des segments. Y at-il des précautions à prendre? surtout pour le remettre.

Bon voilà A+ et merci pour ton aide.

Bonjour BJM

pour nettoyer machoires et cloche int : acétone ou essence SP 95


Pour sortir la cloche, aprés avoir enlevé le circlips on peut l'avoir en la faisant bouger latéralement. je ne me rapelle pas plus.

Pour le moteur, je ne connais pas ce modele
Mais je me demande si celui ci en vaut vraiment la peine.

Pour l'allumage, essai un allumage electronique, comme ca plus de rupteur et pas besoin de démonter la bielle.
Toutefois les pates en ferraille qui tiennent l'écrou ne sont a utiliser qu'une fois sur la meme pliure.

Bye

Bonsoir Dard,

OK pour la méthode de nettoyage et le démontage. Vu qu'elle avait un peu de jeu je pensais la tirer mais niet. Je vais recommencer.

Pour le poussoir impossible de le sortir par la voie normale..j'ai donc été obligé de démonter la bielle pour sortir le villebrequin. Le poussoir est sorti assez facilement avec un vieux foret de 4. Tu me proposes un allumage électronique mais le poussoir est tjrs nécessaire pour obtenir le point d'allumage? As-tu une référence à me proposer? Il semble aussi qu'il faille changer la bobine voir la bougie en version avec resistance?
J'en ai profité pour enlever le joint spi côté allumage. Une remarque même si tu ne connais pas ce type de moteur, il semble qu'il était comme collé. Faut-il pour ces joints ajouter un produit comme Loctite pour assurer sa mise en place?

JE m'attendais à avoir un roulement et bien non..pas un seul roulement dans ce moteur tout est sur palier. Donc la lubrification doit être exemplaire surtout pour la came et poussoir. De ce fait et vu qqes vidéos sur le net du barboteur je pense que je vais le changer les dents sont quand même émoussées.

J'ai aussi enlevé le piston. J'y vois qqes belles rayures ...mais est-ce fatal? N'étant pas spécialiste pour juger de sa qualité j'ai fait qqes photos. Si parmi les pro Briggs & Stratton du forum quelqu'un pouvait me conseiller..
J'ai aussi remarqué lors du démontage que les 2 segments supérieurs avaient leur ouverture au même endroit? JE croyais que les segments sup et racleur devaient avoir leurs ouvertures à 120° les unes des autres?








Bon je vais commencer ma liste de pièces.
Merci pour ton aide
A+
JM

bonjour BJM

Pour l’allumage Electronique, ce que j'ai compris, c'est que c'est le point d'arrachement du volant qui détermine l'avance.
donc j'en déduit que le poussoir et les rupteurs ne servent plus.
la bobine et la bougie ne change pas.

Il y a eu des post et des commentaires précis sur ce forum ainsi que des précisions sur les différents modèles.

pour le reste, chiffres bien le tout avant de racheter les pieces 1 par 1 car tu risques d'arriver au prix d'un moteur neuf, pour un moteur d'occasion...

Enfin, les segments si c'était comme ca, remet comme ca. C'est surtout les coupes feu qui doivent etre decalé.
Fait aussi attention, si il y a des ergots sur le piston, le segment doit se refermer dessus. Ca m'avait couté un cylindre de l'ignorer.

Bye

Salut Dard,

OK j'ai compris. C'est donc la disparition ou presque du champ de l'aimant qui produit la décharge dans la bobine via un controle électronique. Par contre je suis bien obligé de remettre un poussoir de rupteur et la vis platinée pour qu'il reste en place et éviter que son logement ne laisse passer l'huile?? Je vais regarder les différents topics sur ce sujet.

Je suis d'accord avec toi une pièce par ici ou par là finissent par couter cher. Mais c'est du vieux moteur...Combien peut couter un moteur en état et compatible et ou le trouver?

Concernant les segments. Le segment coupe feu avait justement son ouverture en correspondance avec le second. Alors qu'il aurait du être en décalage. Il n'y a pas d'ergot sur ce piston ...d'ou ma nouvelle question est-'ce que des segments positionnés en décalés garde leur position lorsque le piston fonctionne s'il n'y a pas d'ergots? Dommage ça serait plus simple de remettre chaque coupe de segment à son endroit. Les rayures sur le cylindre doivent correspondre aux coupes des segments. Une fois le cylindre marqué par les coupes, les segments devraient rester à leur place???

A+
JM

Bonjour;
Sur un moteur 4 temps, la coupe des segments doit être décalée, c'est ce qu'on appel le tierçage des segments et c'est normal qu'il n'y a pas d'ergot sur ce piston, on ne trouve les ergots que sur les moteurs 2 temps.
Pour le poussoir et les vis platinées, si tu montes un module électronique, moi je ne les remonterait pas, je m'arrangerait pour boucher le conduit du poussoir tout simplement.
Attention, il me semble qu'il y a plusieurs types de modules différents suivant les moteurs et que certains moteurs ne fonctionnent pas avec un module électronique.

Salut Patricous,

Merci pour tes précisions. tu confirmes donc qu'il faille positionner à 120° chacune des coupes de chaque segments. Comme tu l'as vu sur les photos le,1er et second segments avaient leurs coupes au même endroit? S'agirait-il d'un mauvais montage?
Pour l'allumage éléctronique... tu me refroidis ... ou pourrais je ou comment m'assurer que mon moteur est éligible à l'allumage électronique?
Boucher OK...tu proposes quelle solution? Taraudage + frein de filet + vis...

Merci
A+
JM

Oui il faut bien positionner chaque coupe à 120°, l'alignement des deux premiers segments est sûrement dû à un mauvais montage car une fois tiercé, ça ne bouge plus.
Je sais que le type de module électronique dépend du nombre d'aimants du volant magnétique mais je ne peux pas t'en dire plus, je n'en ai jamais utilisé.
Pour boucher le conduit, j'utiliserai une colle bicomposants genre métal liquide après avoir bien dégraissé à l'acétone par exemple.

bonjour Bjm

pour l'allumage, tu auras les réponses sur le site
utilise la fonction rechercher pour trouver le bon modele.

un module coute une vingtaine d'euros.

c'est peut etre quite ou double, mais le poussoir est il degripable?

l'alumage electronique est plus précis que le systeme classique



Pour l'adaptation, pareil tu as plusieurs experiences sur le site, doudou, cornot... en sachant que toi tu as déja l'adaptateur.
Mais j'ai deja repondu sur ton post debut mars
Tu as aussi la solution de racheter un moteur terra, tu es sur qu'il ira, mais qu'il aura plus de 30 ans...

Dans les 2 cas , tu peux trouver un moteur en bon état entre 100 et 150 €

Bye

Bonjour à tous,

Pour les segments OK. J'ai juste une dernière question. Sur un post de Le Cauchois concernant sa remise en forme d'un moteur 11cv il fournit une info concernant la mise en place des segments. Du fait que Patricous confirme qu'ils devraient être à 120° les uns des autres et ne plus bouger j'ai regardé de plus près mes segments et je remarque ceci...

On remarque que le deuxième segment est inversé par rapport à la documentation ci-dessous.
https://i.servimg.com/u/f62/19/87/19/10/instal10.jpg

Qu'en pensez-vous? ESt-ce la raison du déplacement des 2 premiers segments? Je vais controler le premier pour juger de l'espace de coupe et voir s'il faut les changer.

Pour l'allumage, j'ai recherché sur le site j'ai trouvé de nombreuses explication de Michel. Mais pas encore les différents modeles...je continu. Le poussoir est sorti par l'intérieur sans problème avec un foret de 4mm et un maillet.
JE crois que je vais garder le montage tel quel pour le moment lle temps de remettre le moteur en ordre de marche et ensuite revoir l'allumage.

Pour les pièces je suis encore loin du montant du prix d'un moteur. Et avec votre aide je devrait y arriver.
JE change aussi les joints SPI du villebrequin, Le Cauchois utilise un agent de liaison pour les mettre...est-ce du frein de filet?

Merci pour les infos
A+
JM

Bonjour,
Je ne vois pas d'inversion de ton deuxième segment par rapport à la doc!
Ton segment racleur a l'air bien rayé, tout comme le piston, j'ai un doute sur l'état du cylindre.

salut
pareil pas d inversion le cran est du coter du racleur
sur les vieux moteurs comme ça je ne chercherai pas trop la petite bête
j ai un vieux im 300 intermotor qui fonctionne avec un bout de jupe de piston en moins ,la bielle avais fondu sur le vilebrequin avant de casser ,j ai décollé l alu sur l axe avec un cuter ,un coup de papier carbone fin , une bielle neuve et ça fait 15 ans que ça marche .

Bonjour à tous,

De retour de weekend...je reprends l'activité.
Je ne sais pas ce qui m'a pris ...j'ai très mal visionné la position de ce segment (coupe, pas coupe, .vue de droite ou de gauche??..). Donc ok pour le sens de montage.
Je confirme Patricous le cylindre et le piston sont marqués de grandes rayures verticales, j'avais posté quelques photos. Que feriez-vous? Un coup de honoir (artisanal..) dans le cylindre et changement du piston?
J'ai mesuré le diamètre du piston dans l'axe de maintien de la bielle en haut : 64,96mm et en bas : 64,98mm. Idem mais perpendiculaire à l'axe en haut 64,96mm et en bas 64,94mm (tolérance 0,02mm)
Normalement le piston neuf est de 65,1mm.
J'ai mesuré la coupe du premier segment (coupe feu) à 1cm du bord du cylindre. Je trouve 1,14mm
J'ai mesuré la coupe du second segment (étanchéité) à 1cm du bord du cylindre. je trouve 1,12mm
Pour le segment racleur à 1,5cm du bord du cylindre. Je trouve 2mm
Vu les valeurs que je trouve sur le forum (0,15mm) je crois qu'il est temps de les changer.

Côté pont..j'ai du mal à enlever la cloche d'embrayage par vibrations droite/gauche. Il faut que je bidouille l'extracteur.

Voilà les news
A+
JM

Bonjour dernières news concernant le pont. J'ai enlevé la cloche d'embrayage. Et voici le résultat...

Oui il y a de l'huile sous la cloche..


Comme vous pouvez le voir il y a une rondelle de plastique a moitié détruite et il manque la bague d'étanchéité sous cloche.
Que feriez-vous? Simplement retrouver un joint spi (quelle référence?) le remettre et valider dès que le moteur sera remonté?
Ou démonter le pont? Sauf si celà necessite un outillage très pro que je n'ai malheureusement pas.

A+
JM

relis les posts et tu aura tes réponses

Bye